当瞬息变化已成日常，新款靓表固然是主要话题，但如何让表迷常感新鲜，也是重点。随着上半年钟表界最大实体活动Watches & Wonders日内瓦钟表与奇迹落幕，大部分主流高级品牌均已释出新款，哪些表款让你心动？又是否有哪些表款让你不以为然吗？以下整理近期钟表界相关七大话题趋势，从中可以看出各大品牌的策略布局、以及市场锁定的高人气作品，提供关注表界的您参考。
【１】ROLEX、PPW&W实体表展二王初登板
2022年重返表界的Watches & Wonders，不仅是时隔两年的第一场跨集团、国际性实体高级钟表展，同时也是ROLEX、PATEK PHILIPPE等品牌从Baselworld移师至日内瓦后首次亮相实体表展。业界二大台柱在展场仍然保持着在Baselworld时代的相对地理位置，隔着走道遥遥对峙相望，展馆外观也延续以往熟悉的一贯设计，基本上就是把Baselworld搬到W&W，相信实地造访的与会者应该颇有仿佛旧地重游、但时空又已截然不同的微妙感受。
今次同样首度现身参展的还有Grand Seiko，在Baselworld时期因品牌数量众多、展场极为有限必须屈就二楼边间位置，此次也获得了相对更好的空间以及行进动线，并成为展会里唯一的亚洲品牌，对于近两年积极拓展国际市场的GS而言，绝对是里程碑。
【２】第一波新表数量偏少更多款式「容后再表」
在2022年第一季结束之前虽然各大品牌几乎都发布了新款，但是不约而同的款式数量明显偏少，BREITLING以单一系列Navitimer独挑大梁、IWC在Top Gun系列推出三款计时码表以及一款大三针、ORIS虽然参展，但仅公开一款新作、搭配三种表盘配色，PANERAI相较往年表款数量也较保守。
至于未参加大型表展、以地区性活动为主的Swatch集团旗下品牌，更是大多仅发表单一款式，可以明显感受到众品牌心中已经打好如意算盘，毕竟经过去年一整年的实验期，势必会以不同季度、甚至是周数各别释出全年款式，更灵活、更分散，像是游击队一样精准锁定良好时机。包括PP以及AP品牌官方都直接预告之后还会有更多精彩作品。
【３】Ice-blue、Salmon Dial⋯寻找下一个绿色
经过了Blue Dial、Green Dial的风潮，下一个表盘热门色会是什么颜色呢？2021年底由于5711/1A Tiffany Blue Dial的出现，加上ROLEX之前Oyster的漆面Stella Dial大热卖，去年下半年确实引起不少品牌跟风。而在今年上半年较多的特殊色目前看来似乎是Ice-Blue冰蓝面，首先铂金冰蓝面始祖的ROLEX Day-date自然是不必多说，今年加上坑纹表圈尤其耀眼；其他例如AP的Royal Oak 15550ST、BREITLING的Navitimer与Top Time Triumph，就连德系制表A. LANGE & SÖHNE Odysseus也有类似色调出现。Salmon Dial、Gray Dial虽也有零星款式，但还不至于成为众品牌有志一同的趋势。
【４】黄金表壳复辟高级运动表看好钛金属
黄金曾经是古董钟表的不二材质，不过或许就是历史太过悠久，曾几何时，黄金反倒成为上个世代的贵金属代表，近代市场主流转变为更喜爱色泽红润温暖的玫瑰金，黄金腕表新款数量的减少，也如实反映着消费者的偏好。不过看样子这样的认知正在转变，因为早从1月底HUBLOT就率先以Big Bang一众新款揭示了今年度将崛起的黄金世代，其他像是VC 1977年传奇名作222复刻版或是Tank Louis Cartier这类以复古情怀为诉求的款式推出黄金材质之外，包括AP Royal Oak、OMEGA Speedmaster等主流热门表款也都推出黄金新款，就连ROLEX Yacht-Master也在今年第一次加入黄金成员。目前评价普遍不错，可见果然是风水轮流转。
除了黄金之外，钛金属也是年初不少品牌的选择，尤其是顶级定位的高级运动表，开始将目光投向钛金属。例如A. LANGE & SÖHNE的Odysseus、VC的Overseas Tourbillon Skeleton，Grand Seiko多款Evolution 9运动表也都采用白钛材质。
【５】中表径回流适当尺寸才是Daily Watch
标榜豪迈气派的大表径近几年确实退烧，今年更有不少品牌在表径尺寸做了细致的考量，即使是运动风格款式也不再一味追求为大而大，实乃因为之于现代人运动表与正装表的界线逐渐模糊，取而代之需求更大的是日常多情境能够佩戴的休闲表款。例如BREITLING的Navitimer在现行的43以及46mm两种尺寸之外，补充了41mm的中性尺寸；ZENITH的Chronomaster从42mm缩减至39.5mm；AP的Royal Oak大军第一波以39mm「Jumbo」以及37mm为主打，并且还预告将有41mm与34mm新款。
凡此种种，可见未来这类日常表的主流尺寸将会是落在38～41mm之间，甚至37mm应该也还有满大的接受度。像是Grand Seiko搭载9S64手上链机芯的几只正装表新款，之前大概是38mm左右，但新款表径则是落在37.3以及36.5mm，而这同时也属于男女表迷都能驾驭的大小，尤其是之于亚洲市场。
【６】钟表元宇宙元年崭新商业模式持续探索
正在风头浪尖的NFT产业今年也于钟表品牌遍地开花。HUBLOT为先前的两款村上隆联名表发表只赠送给表主的小花NFT、Sotheby’s拍卖行的「Gérald Genta: Icon of Time」系列专拍除了实体拍品之外更附带NFT证书、PANERAI的PAM01244体验版除了买表送NFT之外，还有豪华的帆船体验行程；BVLGARI尤其狂，刷新超薄世界纪录的Octo Finissimo Ultra直接把NFT的QR Code刻在发条鼓盖板上，并在表款正面呈现。
对于目前的高级钟表来说，NFT并非是用来销售的商品，而是腕表以外的附加价值，至于未来品牌端是否可能发行有价的NFT呢？此举虽然兹事体大，但也未必绝无可能。事实上众品牌也一直持续尝试不同的商业模式，好比去年类似Subscription订阅制的#BreitlingSelect认购服务就是在付费的12个月期限之内，让用户试戴三款腕表、最后挑选其中一款购买；今年PANERAI则是与二手腕表平台Watchfinder & Co.合作，提供折价换购、旧表换新表的服务。
【７】基础三针已无法满足进阶功能充实表主收藏
对于进入腕表收藏一段时间的藏家，大多无法满足于基础三针，当要寻求进阶款式以扩充收藏时，当中最受欢迎、对于现代人生活情境也相对实用的功能非两地时间莫属，而且价位级别也不至于一下子太高昂。今年新款提供表迷不少选择，尤其中低价位品牌，包括TUDOR的Black Bay Pro以及Black Bay GMT S&G、Grand Seiko的Evolution 9 Collection运动款、LONGINES的Spirit Zulu Time等，对于中阶预算的表迷，是在拥有梦想品牌之前可以满足藏表欲望的对象。顶级价位包括BREGUET Marine Hora Mundi、PATEK PHILIPPE 5236G、爱马仕的Arceau漫游时光等，进阶功能结合出色工艺，自然是吸引更具实力的藏家。
